Бойцам с механическим впрыском посвящается (электрическая часть)
— Дедушка, помнишь, ты мне рассказывал про механический впрыск, так у нас там остались не закрытые вопросы. Ты бы, досказал, что к чему.
— Так и быть, доскажу, что с прошлого раза осталось. Мы с тобой остановились на том, Как сделать так, чтобы бензин как надо бежал. Теперь, давай рассудим, как с елестричеством бороться.
— Погоди деда, я сперва, понять хочу чем K- JETRONIC от КЕ- JETRONICа отличается.
— Механический впрыск, мил человек, бывает полностью механический, тогда это K- JETRONIC. Если в ем кроме механики, еще и электрика есть, то это уже КЕ- JETRONIC, или же вообсче КЕ-motronik.
— Деда, а motronik, Это к добру или к худу?
— Ежели допустим, motronik, это значит зажигание тем же блоком управляется, что и впрыск, а если не motronik, то значит, где-то тут коммутатор запрятан, а если со стороны глянуть, то на трамблере, еще и вакуумный корректор опережения зажигания заместо бантика торчит.
— Дед, вот мне что не понятно, мы про давление насоса говорили, а ведь, раз он электрический, то может так быть, что с электричеством проблемы будут?
— Это да, это оно конечно, на насос должно не меньше 11,5 вольт приходить, и масса тоже надежной должна быть, лишний раз проверить не повредит, самый простой путь, это вольтметром в снятую с бензонасоса фишку тыкнуть, и все на свои места встанет. Правда бывают случаи, когда на фишке вроде 12 вольт или даже больше, а под нагрузкой до девяти падает, но этот случай на последок есть смысл оставить.
— Ну, понятно в общих чертах, а с чего начинать, ежели, не знаешь ничего по электричеству.
— Ежели, ты хорошо вопросом не владеешь, самый простой путь, в инжекторный мозг залезть, посмотреть, что там деется…
— Дед, что ты говоришь! Как можно машине в мозг залезть.
— Это, мил человек, проще пареной репы, есть в КЕшках специальные фишки для самодиагностики, обычно их две или больше, одна фишка за питание отвечает, то есть в ней плюс с минусом живут, на второй может быть одна клемма, а может быть и две. Нас с тобой интересует та, которая внизу, ее обычно Буковкой L называют. Берем светодиод, подбираем сопротивление, чтобы он от 12 вольт мог светиться, далее замыкаем его, светодиод то есть, одним концом на эту самую L, другим на плюс, и потом на 5 – 6 секунд подаем минус на L. А дальше самое интересное начинается, светодиод начинает промыргивать, и подмыргивает он не просто «абы как», а строго в соответствии с тем, какая беда с мотором приключилась.
— Дед, а как узнать по вспышкам что сломалось?
— Так чего проще вспышки посчитал, и нос в таблицу, в любом месте, где про машины написано, такая таблица есть, «коды самодиагностики» называется.
— Дедушка, а почему тогда люди правду найти не могут, мечутся, мучаются, все же просто вспышки посчитал и поменял, что не работает.
— Так то оно так, только есть в этом деле маленький нюанс. Ведь мозги как могут узнать, исправен датчик или нет? Для каждого датчика известны пределы допуска для напряжения, которое в мозги от датчика приходят, если то, что реально получается, за эти пределы выскакивает, то мозг ошибку и выдает, а если, допустим, напряжение в допуске, а все одно мотор не хочет, как надо работать?
— Деда, запутал ты меня совсем. Не пойму я как это, напряжение к датчику, от датчика, допуски какие-то, ты проще говори.
— Куда ж проще то, ты сам посуди, это мы с тобой словами можем говорить, я допустим тебе вопрос, ты мне ответ, а электроника, она же слов не разумеет, поэтому там люди другой способ придумали, вот, к примеру, датчик температуры возьмем, как он работает?
— Ну, про температуру все понятно, чем холоднее, тем сопротивление больше и мотор бензину больше льет.
— Так то оно так, только ты не рассказал, как оно все от начала до конца получается. А выглядит все вот как. У любого датчика , мил человек, два контакта, по одному к датчику подходит специяльное напряжение, его опорным кличут оно 5 вольт бывает, после того, как оно через датчик пройдет оно уже меньше становится, и оно тем меньше чем сопротивление в датчике больше, а раз так, то, мозги судят о том какая температура в моторе по тому какое напряжение назад в мозги возвращается. Меньше напряжение, температура ниже и наоборот, если просто перемкнуть фишку, которая на датчик одевается, мотор поймет, что жарко аж жуть, а если просто фишку скинуть и не мкнуть ничего, то дикий холод получится, и мозги бензин ведром лить начнут. Кстати, ежели, во время прогрева мотора, мерить напряжение после датчика, по тому, как плавно или не очень напряжение меняется, можно понять, что с датчиком. И по большому счету все датчики примерно так же работают. Только с температурным датчиком порой очень даже смешные моменты случаются, когда ты с ним занимаешься, ты по схеме для свого мотора должен понять, сколько датчиков у тебя в руках, один или два.
— Дед, ты о чем? Один ведь датчик, как не крути.
— Вот я тебя и поймал, внучек! Датчик то один, только может так статься, что в нем два живут. Там ведь два контакта, и люди порой думают, что только между ними и нужно мерить, меряют и получается вроде все. Только бывают датчики, под одну цепь, в этом случае ток между контактами бежит, а бывает один датчик под две цепи, то есть ток не между контактами бежит, а между одним контактом и массой, так получается, что датчик то один, а цепи то две. Если ты такой датчик поставить туда, где одна цепь должна быть, опорный сигнал то в землю уйдет, и не видать тебе правильной работы мотора, ну и наоборот тоже нельзя. Всякому датчику свое место должно быть, иначе непорядок.
— Дедушка, ну вот не поверю я, что все так просто, наверняка по каждому датчику свои нюансы.
— Есть такое дело, давай с самого начала пробежим. Начнем с дроссельной заслонки.
— А что дед с нее начинать, она ведь не электрическая
— Не электрическая, это точно, но у неё два датчика есть, один замкнут, когда мотор на холостом ходу работает, другой, когда педаля полностью нажата.
— А это зачем еще, так сложно.
— Да не сложно это. Тот датчик, который на холостом ходу нужен, говорит мозгам о том, что ты педаль не трогаешь, мотор работает без нагрузки и обороты, стало быть, должны быть строго определенные, для данного мотора, и на регулятор холостого хода, если такой есть строго определенный сигнал идет.
— Деда, а что за беда, если он замкнут не будет, или вместо нолика сопротивление большое будет?
— Тогда холостой ход может плавать, расход бензина побольше будет, т.к. если мотор без нагрузки работает, то смесь победнее пустить можно, чего бензин то транжирить.
— Дедушка, а лямбда зонд в механическом впрыске зачем?
— А за тем же за чем и в любом другом, он выхлоп нюхает, и если кислорода в ём много, то это значит, смесь дюже бедная, и для того, чтобы нужную мощу получить, дроссель нужно больше открывать. С другой стороны, если смесь дюже богатая, то, почитай лишний бензин в трубу и летит. Так вот лямбда наша как раз и говорит мозгам, когда смесь богатая, а когда бедная, мозги то бензину, чуть больше пускают или чуть меньше. Так лямбда сигнал постоянно и меняет, то больше кажет, то меньше, и таким образом смесь и не бедная и не богатая, а в самый раз с точки зрения минимального расхода и максимальной тяги.
— Деда, не понял я, это что же лямбда все время разные значения напряжения кажет?
— Так и есть, если напряжение все время меняется от 0,1до 0,9 вольт скажем, то все благополучно, это как раз и значит, что мозг с лямбдой душа в душу живут, если же напруга где то на одном значении зависла, добра не жди. Искать нужно, отчего так получается, где то, видать, не порядок. Может так статься, что и лямбда умерла, и такое бывает.
— Дедушка, а слышал я, что люди как-то по лямбде состав смеси выставляют на механическом впрыске.
— Ну, это можно, конечно. Только я не любитель так делать, не всегда так лучшее бывает.
— Ну, ты все ж таки расскажи, вдруг пригодится когда.
— Слушай, раз знать хочешь. Берешь вольтметр, один конец пускаешь на массу, другой на сигнальный провод лямбды, а ключик торцовый, троечку, суешь в винтик состава смеси. Только, паря, не забудь мотор прогреть, иначе вся работа насмарку. Как увидишь, что циферки не бегают, а зависли на одном месте, сперва в одну сторону покрути, только осторожнее, смотри мотор не заглуши. Если не поменялось ничего, крути в другую сторону, и так до тех пор покуда циферки ровно скакать не начнут, то есть поровну чтобы и верхнее и нижнее значения были.
— Деда, а почему ты не любишь так делать, ведь смотри как удобно, и тебе не форсунки чистить не надо, ни тебе на дорогу выезжать, все одним винтом и выставил. Красота!
— Неуч и есть, учи — не учи тебя, все одно толку нету! Ты посуди сам, если форсунки плоховато пылят, как ты это дело винтом состава смеси поправишь, он или бензина больше или меньше дает, а если бензин плохо с воздухом перемешивается, тут ты ничего винтом не сделаешь. Ну а не люблю я метод этот, за то, что как не крути, а все равно, если состав смеси по максимальной тяге поставил, оно и экономичнее будет и моща будет побольше.
— Дедушка, а что, правду люди говорят, что если на КЕшке лямбду отгрызть, то машина все одно ехать будет?
— Да, мил человек, правда, на оных КЕшках почитай на половине моторов лямбды и не работают, но все ж таки с рабочей лямбдой, оно, машина повеселее бежит.
— Дед, раз мы про елестричество заговорили, расскажи, что за коробочка на пауке приклеена, к ней еще фишка с двумя проводами подходит.
— Что за сленг, какой такой? Паук! …Дозатор-распределитель! Ты раз научному подходу учишься, то и слова научные должОн знать! Вот.
— А коробочка эта – регулятор дифференциального давления, нужна она для того, чтобы в зависимости от режима работы к форсункам бензина больше или меньше пускать.
— Дедушка, опять ты меня путаешь, ты же говорил, что больше-меньше бензина к форсункам бежит в зависит от того, как плата расходомера лежит.
— Хороший вопрос ты задал, ей-ей, хороший, умнеешь прямо на глазах. Тут, мил человек, разница есть, плата расходомера вверх вниз плунжер дозатора-распределителя таскает и меняет общее количество бензина. Регулятор дифференциального давления же, меняет давление в той камере твоего паука, из которой бензин в форсунки бежит, а раз так, то при одном и том же положении платы расходомера бензина на форсунки или чуть больше или чуть меньше может бежать.
— Я понял, дед, если, например, мотор холодный, или ускоряемся мы резко, то бензина больше надо.
— Ну да, так и есть, а проверить как эта штука работает тоже не сложно, только проверять нужно не вольтметром а амперметром, причем мерить в миллиамперах. Когда мотор прогрет и на холостом ходу работает, ток нулю должен быть равен. Когда прогревается ток примерно 100миллиампер, при ускорении может и до 120 подняться.
— Дедушка, а куда эти амперы приклеить, за чем нам они нужны и за что отвечают?
— Чем больше ампер, тем больше давление в камере к форсункам, есть таблицы специальные, где все это прописано, но основное, что нужно знать, это что на прогретом моторе, на холостом ходу, дифференциальное давление ниже давления подачи примерно на 0,2 bar. Ну и должно подниматься при увеличении тока.
— Деда, а что делать, если ток и давление не такие, как ты сказал?
— Такая беда редко бывает, но если случится, тут, внученька, нужно понимать, как это все работает, спервоначалу надобно питание и массы блока управления проверить. Далее контакты все, чтобы провода были целые, а дальше многое, зависит от того, как потенциометр платы расходомера работает, если потерт он, то и ток может очень даже не правильно себя вести.
— Дедушка, а на расходомере черная коробочка с фишкой на три провода, она зачем?
— Это брат, после форсунок, почитай самая важная деталь. Это потенциометр платы расходомера, он в мозги дает знать, как лопата расходомера шевелится.
— Понятно, чем выше лопата тем больше бензина… Стой дед, а нам это зачем, ведь впрыск у нас механический, и количеством бензина расходомер с дозатором управляют.
— Так то оно так, и потенциометр нужОн не столько, для того чтобы знать где лопата, сколько для того, чтобы судить о скорости перемещения лопаты, по этому параметру мозги судят о нагрузке на двигатель.
— Ой, деда, как мудрено все это, а что будет, если этот потенциометр сломается, и чинить его как?
— Тут все просто, если машина хуже едет, после форсунок первым делом меряем, как меняется сопротивление при перемещении платы расходомера, точнее конечно мерить напряжение на исходящем проводе. Но в первом приближении можно и сопротивление померить. Короче, щупы тестера ставишь на среднюю и нижнюю ноги, и плату медленно-медленно рукой поднимаешь, если показания плавно меняются, то все хорошо, если провалы есть, это не хорошо, но не беда еще. Если провалы не велики, то и трогать ничего не стоит, потому, как если потенциометр стронешь, наплачешься его выставлять потом, чтобы мотор ровно работал. Если же провалы уже велики, то тут один путь снимать, можно попробовать заполировать поверхности потенциометра. Паста ГОИ хорошая для этого вещь, только потом промыть хорошо надо будет. Если потенциометр уже до железа протерт, тут уже полируй — не полируй, результата не жди, надо менять.
— Дедушка, а как правильно его выставлять, когда все ж таки пришлось его снимать.
— Тут брат несколько метод есть, есть люди, которые все это дело ставят по напряжению, которое с оного потенциометра уходит, кто то, опять же по сопротивлению между средней и нижней ногой, кто то по току регулятора диф.давления. А мне старый, дедовский метод более всего по душе – поставил сам потенциометр на место, чуть его прикрутил, а далее чуть влево, чуть вправо. Только это чуть едва только и видно, дальше прыг за руль и поехали, когда машина лучше всего бежит, и холостой ход красивый, и не глохнет она, это самое оно и есть. Там ведь что получается, если, скажем ты старый потенциометр на место ставишь, там уже характеристика не линейная будет, а раз так, то на ней, на характеристике, то есть, уже не один пике и не два, поэтому, когда ты положение потенциометра меняешь, ты, таким образом, пытаешься компенсировать износ на нем, поэтому бывают случаи, когда и по целому дню, его сердешного туда-сюда шевелишь, а результат все не идет. Так то
— Дед, а что мучаться, то, протерся потенциометр, ну и поменять его!
— Ишь ты, ну меняй, если богат, только учти мил человек, что стоит он не две копейки, раз, да на некоторые модели он только вместе с расходомером и идет, отдельно не поставляется, это два, а это уже совсем другие деньги.
— Дедушка, а как прознать, что потенциометр мыть пора.
— Я же тебе говорил ужо, лазить туда не след, если уверенности нет в том, что он виноват, а симптомы простые: если обороты плавают с постоянной частотой и амплитудой, видать время пришло его померить. Ну а далее, ты уже знаешь, что делать.
— Понятно, если проблемы с холостым, ходом, значит точно потенциометр.
— Не то говоришь, в одну кучу все не вали, если скажем, обороты у тебя должны 900штук за минуту, а у тебя они скажем 1200, здесь спервоначалу нужно регулятор холостого хода проверить, сопротивление в нем какое, фишка хорошо ли на нем сидит, проводок, не обломан ли, ну и потом промыть его не грех, только учти мил человек, если он старый как помет мамонта, мойка ему только во вред пойдет, умрет он быстрее, ну тут в любом случае и так плохо, и по-другому его менять.
— С холостым ходом все понятно, а если машинка не запускается, кто виноват?
— Тут надо сперва, подсосы воздуха проверить, потом уже форсунку холодного пуска посмотреть, то есть снять ее сердешную, дырочку из-под нее заткнуть, вставить ее в еёйную фишку, и стартером то покрутить, если не пылит она, бери электросхему и разбирайся. Ну и не забудь, что все разборки с мотором на механическом впрыске нужно начинать с того, чтобы посмотреть, как форсунки пылят. Мы тут с тобой про впрыск говорим, поэтому я тебе не говорю про то, как если искра в болон ушла или скажем ремень ГРМ перескочил, тут только впрыск.
— Ясно, деда, скажи, а если ведь винт состава смеси кто накрутил, ведь тоже может не завестись?
— Может, знамо дело, только ты мне скажи, мил человек, кто его у тебя под капотом кроме тебя накрутит? Мыши не иначе? То-то, а если уже не ездил, а ремонтировал, тут надо так поступить: укручиваешь в заведомо «бедно», затем включаешь бензонасос, через перемычку вместо реле, и плату расходомера поднимаешь, так чтобы бензин с запасом плюнулся в мотор. Потом заводишь с открытым дросселем, а как заведется, дросселем обороты держишь, чтобы не заглохло, а винтом вертишь, чтобы обороты максимальными стали, и устойчивость появилась. Ну а дальше смекаешь, что тебе надобно делать, может зажигание повертеть, может оборотов холостого хода специальным винтом добавить.
— Дедушка, а бывает так, что все проверили, что ты сказал, а счастья все одно нету?
— Бывает и так, чего греха таить. В таком случае нам прямая дорога мерить сигналы по распиновке блока управления, чтобы напряжение было, где надо, массы все по местам. Только мил человек, когда мерить будешь, учти мы с тобой все про старые машинки говорим, может так статься, что проводок, где подгнил, или фишка разболталась, ты тестером меришь, у тестера ток махонький, он все прилично кажет, а когда в штатном режиме все идет, ток может побольше быть, поэтому лучше так поступить: скидаешь клемму с аккумулятора, чтобы храни Господи не приключилось чего лишнего, фишку с мозга снимаешь, и все фишки там, где звонить будешь, снимаешь, а далее берешь лампочку от фары, она ток большой ест, и пускаешь ток от аккумулятора на лампочку через ту цепь, которую исследуешь, ну еще можно в ней за лампочкой амперметр приладить. Смотришь сколько ампер лампочка через твою цепь ест, если столько же, как просто через аккумулятор, знать цепь хороша, а если лампа горит слабенько, то и ток большой уже не пойдет. Так то.
— Дедушка, а если допустим, напругу на мозги проверить, то через лампочку ток с нужной ноги нужно на массу пустить, правильно?
— Правильно, только клеммы на аккумулятор не забудь накинуть, в этом случае, и аккуратен будь, иначе спалишь чего, неприятностев не оберемся, ну а если массы смотришь, то на массовую ногу через лампу надо уже не минус, а плюс давать.
— Хотя с другой стороны, все это крайне редко надобится, обычно если какой беспорядок большой творится, то диагностика это всегда должна показать. Так то брат.